Una bujía es barata y se cambia en cinco minutos, y sin embargo es una de las herramientas de diagnóstico más fiables de la máquina: el electrodo te dice casi todo sobre cómo está funcionando realmente el motor. Ajusta bien la holgura y el par de apriete, y lee el color antes de tirar la vieja.
Elegir la bujía correcta
Los motores de las desbrozadoras son exigentes en cuanto a grado térmico y alcance de rosca, así que elige la bujía según lo que especifique el fabricante en lugar de coger la primera que encuentres en el estante. El carter del motor suele llevar estampado o impreso el código exacto de la bujía; si no, el manual del propietario lo indicará.
- Familias habituales: la mayoría de los pequeños motores de dos tiempos de desbrozadora usan una bujía de la serie NGK BPMR o CMR, o la referencia cruzada equivalente de Champion, Denso o Bosch. Compara siempre por número de referencia, no por “se parece”: la longitud y el alcance de la rosca varían entre bujías de aspecto similar, y una bujía demasiado larga puede golpear el pistón.
- Bujías con resistencia: usa una bujía de tipo resistivo (marcada con una “R” en el código) si la original lo era. Suprimen las interferencias de radio y a veces son obligatorias para cumplir la normativa CE/EPA; un sustituto sin resistencia puede causar problemas en el módulo de encendido en algunos modelos.
- Tamaño de rosca y alcance: normalmente 10 mm o 14 mm de rosca en máquinas portátiles. No fuerces una bujía que no entra suavemente a mano: pasar de rosca una culata de aluminio es una reparación cara.
Si tienes dudas, lleva la bujía vieja (o su número de referencia) a un distribuidor o mostrador de recambios en lugar de guiarte por una tabla genérica.
Retirar la bujía antigua
Nota de seguridad: desconecta el cable de la bujía —o mejor aún, retira la propia bujía— antes de hacer nada más cerca del accesorio de corte. Deja también que el motor se enfríe por completo; una culata de aluminio puede agarrotar una bujía retirada en caliente.
- Limpia alrededor de la base de la bujía con un cepillo o aire comprimido antes de retirarla. Los restos que caigan al cilindro con la bujía fuera provocarán un desgaste rápido.
- Retira la pipeta/capuchón de la bujía tirando recto; gira suavemente si está atascada, no tires del cable en sí.
- Usa el vaso de bujía adecuado (normalmente 13/16 in o 5/8 in, con un inserto de goma para sujetar la bujía) y aflójala, luego termina de sacarla a mano en las últimas vueltas.
- Inspecciona el electrodo antes de dejar la bujía vieja a un lado; aquí está la información de diagnóstico.
Leer la bujía
El color del electrodo y del aislante es una ventana directa a la combustión. Léelo mientras la bujía todavía está caliente del último uso, idealmente después de cortar bajo carga y no tras estar al ralentí en el patio.
| Aspecto | Causa probable | Acción |
|---|---|---|
| Marrón claro / gris pardo, seco | Mezcla y grado térmico correctos | Saludable, no requiere acción |
| Hollín negro y seco, aislante con hollín | Mezcla rica, filtro de aire obstruido o exceso de estárter | Revisa primero el filtro de aire, luego la proporción de mezcla y el reglaje del carburador |
| Negro y húmedo/aceitoso | Segmentos de pistón desgastados, proporción de combustible incorrecta (demasiado aceite) o exceso de ralentí | Revisa la mezcla de combustible (normalmente 50:1); inspecciona la culata si el aceite es realmente excesivo |
| Blanco o gris muy claro, electrodo con ampollas | Funcionamiento demasiado pobre o grado térmico incorrecto (demasiado caliente) | Deja de usarla de inmediato; revisa la mezcla del carburador antes de que agarrote el pistón |
| Electrodo muy erosionado o holgura agrandada | Desgaste normal o detonación persistente | Sustitúyela; si la erosión es rápida y recurrente, revisa la calidad del combustible y el reglaje del encendido |
| Húmeda con combustible sin quemar, no da chispa | Motor ahogado, estárter dejado puesto demasiado tiempo, o sin chispa llegando a la bujía | Seca la bujía, revisa el procedimiento de arranque; consulta nuestra guía sobre desbrozadoras sin chispa si se repite |
Una bujía blanca y con ampollas es la que hay que tomarse en serio: normalmente significa que el motor funciona pobre y caliente, justamente la condición que agarrota pistones. No te limites a montar una bujía nueva y seguir adelante; primero ajusta la mezcla (consulta nuestra guía sobre el ajuste del carburador).
Ajustar la holgura
Casi todas las desbrozadoras portátiles de dos tiempos funcionan con una holgura de alrededor de 0,5 mm (0,020 in), aunque algunos modelos especifican 0,6-0,65 mm; comprueba siempre la pegatina del carter o el manual en lugar de suponerlo.
- Usa un calibre de holgura de tipo hilo (galga de hilo), no una galga plana, para una lectura precisa en un electrodo curvo.
- Desliza la galga entre el electrodo central y el de masa. Debe pasar con un ligero arrastre, ni suelto ni forzado.
- Si la holgura es demasiado ancha, dobla con cuidado el electrodo de masa (el de forma de L, nunca el electrodo central) para acercarlo, usando la herramienta de doblado de la galga.
- Si es demasiado estrecha, dobla el electrodo de masa hacia fuera con cuidado, poco a poco, comprobando después de cada ajuste.
- Las bujías nuevas suelen venir con la holgura ajustada de fábrica, pero compruébalo de todos modos: los ajustes de fábrica a veces no son correctos para tu motor concreto, y el transporte puede desajustarlos ligeramente.
Nota de seguridad: nunca intentes ajustar la holgura haciendo palanca contra el electrodo central o el aislante. Es cerámica frágil, y un aislante agrietado provoca fallos de encendido que pueden ser difíciles de diagnosticar más adelante.
Montar la bujía nueva
- Limpia la superficie de asiento en la culata de cualquier resto de junta antigua o escamas de carbonilla.
- Aplica una capa ligera de antiagarrotante en la rosca si la culata es de aluminio; solo una película fina. Un exceso actúa como lubricante y, en la práctica, aumenta el par de apriete efectivo para un mismo giro, lo que puede aplastar la arandela de sellado o sobrecargar la rosca.
- Enrosca la bujía a mano hasta el final. Si no gira suavemente todo el recorrido, sácala y empieza de nuevo; no la fuerces.
- Ajústala firme y luego dale de 1/8 a 1/4 de vuelta más una vez apretada a mano, con la llave de vaso. Si dispones de llave dinamométrica y del valor de referencia, las cifras habituales para bujías de motores pequeños rondan los 12-15 Nm (9-11 lb-ft) en bujías con arandela de aplastamiento, pero “apretar a mano y un cuarto de vuelta más” es el método de campo estándar y funciona perfectamente en estos motores pequeños.
- No la aprietes en exceso. Una rosca dañada o aplastada en una culata de magnesio o aluminio es una reparación mucho más cara que una bujía ligeramente floja, que simplemente se notará como una fuga o un fallo de encendido que puedes corregir apretándola de nuevo.
- Vuelve a colocar la pipeta/capuchón con firmeza; deberías notar o escuchar cómo encaja. Un capuchón suelto provoca una falta de chispa intermitente que se puede confundir fácilmente con un fallo del módulo de encendido.
Intervalo de sustitución
- Cada 25 horas de uso: retira la bujía, comprueba la holgura y observa el color del electrodo como diagnóstico de funcionamiento.
- Cada 100 horas o una vez por temporada: sustitúyela directamente, sea cual sea su aspecto, ya que el electrodo se erosiona gradualmente de formas que no siempre son visualmente evidentes pero que igualmente debilitan la chispa.
- De inmediato, fuera de calendario: si la máquina cuesta arrancar, falla bajo carga o el electrodo muestra un desgaste blanco o con ampollas, no esperes al intervalo; una bujía a punto de fallar hace perder mucho más tiempo en arranques fallidos que lo que cuesta sustituirla antes.
La bujía en sí es una de las piezas más baratas de la máquina, normalmente solo unos pocos euros, así que hay poca razón para agotarla hasta el fallo completo. Guarda una de repuesto en la caja de herramientas; quedarte sin ella a mitad de trabajo por una bujía sucia es totalmente evitable.
Cuándo acudir a un distribuidor en su lugar
- La bujía nueva se ensucia de nuevo al cabo de una o dos horas de montarla: esto apunta a un carburador con mezcla rica, una bobina de encendido desgastada o exceso de aceite, no a la bujía en sí, y necesita un diagnóstico adecuado.
- La bujía está constantemente húmeda de combustible y el motor no arranca aunque se confirme que la chispa es buena: esto es un problema de suministro de combustible o de motor ahogado, no un problema de la bujía.
- Sospechas de la bobina o el módulo de encendido más que de la bujía (chispa débil, intermitente o ausente con una bujía en buen estado montada): comprobar la salida de la bobina requiere un probador de chispa y a veces un multímetro, y un distribuidor puede confirmarlo más rápido que ir probando piezas al azar.
- La rosca de la culata está dañada o una bujía se ha agarrotado y no sale: forzarla arriesga a romper la bujía o estropear la culata; este es un trabajo para un mecánico con las herramientas de extracción adecuadas.
Lista de comprobación rápida
- Número de referencia de la bujía correcto verificado, tipo resistivo coincide con el original
- Bujía vieja inspeccionada y color leído antes de descartarla
- Holgura comprobada y ajustada según especificación (~0,5 mm en la mayoría de los modelos) con una galga de hilo
- Superficie de asiento limpia, antiagarrotante ligero en la rosca si la culata es de aluminio
- Apretada a mano más 1/8-1/4 de vuelta, sin forzar con la llave
- Capuchón de la bujía recolocado con firmeza y encaje confirmado
- Sustituida a las 100 horas o una temporada, lo que ocurra antes